Ceea ce a mâncat Șase femei remarcabile și mâncarea care le spune poveștile - revedeți mâncarea și băutura
Între 1933 și 1945, Eleanor Roosevelt a servit răzbunare, rece sau nu, de până la trei ori pe zi soțului ei amabil Franklin, o ispravă efectuată prin amabilitatea menajerei sale, Henrietta Nesbitt, care a combinat o lipsă uimitoare de talent atunci când a venit la prepararea mâncării cu o încredere în sine atât de lustruită, încât când sfârșitul ei în Casa Albă a luat sfârșit, a donat cu mândrie hârtiile, meniurile și toate, la Biblioteca Congresului (Eleanor, care o angajase personal, nu te lăsa niciodată cerută ca ea să fie concediată). Ce fel de feluri de mâncare apar în aceste meniuri, mai exact? Oricât de ispititor este să dedice această recenzie în întregime rețetelor ei cumplite, voi observa pur și simplu aici că ea a prezentat odată ca starter bețe de ananas rulate în bomboane de menta zdrobite.
Răzbunarea lui Eleanor sună ca ceva din Roald Dahl - imaginez-o pe doamna Twit, servindu-i domnului Twit o farfurie de spaghete viermi - până nu vă amintiți că atunci când era in situ și ea trebuia să mănânce aceste urâciuni. Cum, te întrebi, a trecut prin zile? S-a luptat să-și înghită ajutoarele de prânz cu salată de jeleuri sau a ajutat-o să o împingă în jos? Istoricii l-au descris mult timp pe ascetul Roosevelt ca pe o femeie care era complet indiferentă la mâncare. Dar jurnalista americană Laura Shapiro, care descrie incompetența de rang a doamnei Nesbitt în noua ei carte, Ceea ce ea a mâncat: șase femei remarcabile și mâncarea care le spune poveștile, are alte idei. Departe de Casa Albă, insistă ea, a fost o altă poveste. Într-o călătorie la Beirut, în 1952, fosta primă doamnă a venit peste tot mișcarea la mielul care i s-a dat. La Paris, chiar avea un restaurant preferat, Les Porquerolles, pe malul stâng.
În timp ce Armata Roșie înconjura Berlinul, Eva Braun a cerut personalului buncărului șampanie și dulciuri pentru Albert Speer
Cumva, însă, acest lucru nu convinge. O femeie căreia i-a plăcut cu adevărat să mănânce, nu simțiți că ar fi fost capabilă să suporte atâția ani de creveți (nu întrebați), ouă umplute și prune uscate. Și aici se află problema majoră a cărții lui Shapiro. Dintre cele șase femei incluse în el, Eleanor Roosevelt, Eva Braun și Helen Gurley Brown nu aveau un interes real sau deloc real pentru mâncare, ca să nu mai vorbim de lipsa completă a abilităților de bucătărie; un al patrulea, Rosa Lewis, restaurantul cu cocioși ale cărui meniuri elaborate erau atât de îndrăgite de Edward al VII-lea, era interesat în principal pentru că ea își câștiga existența prin gătit. Ceea ce ne lasă, în calea mâncării reale, intime, doar cu Dorothy Wordsworth și Barbara Pym, scriitori ale căror moduri cu o tigaie sunt, chiar și după spusele lui Shapiro, cu siguranță cele mai puțin interesante lucruri despre ele. Ce leagă cei șase? Singurul răspuns veridic la această întrebare este: absolut nimic.