Pardon French Our A Guide to Russian Food, Part 2 Glory Does America
Nu este un secret faptul că relația Rusiei cu restul lumii este ... complicată. De fapt, Rusia se luptă să-și explice propriul loc în ea până în prezent. Cu siguranță nu este Europa, deși vrea să fie plăcută de ea. Probabil că nu este Asia, deși își desfășoară activitatea într-un mod care nu diferă de imperiile asiatice din trecut și prezent. Pretinde că demite America, dar este absolut obsedat de ea. Tinde să se autograndească și să se deprecieze simultan. Practic, Rusia este o adolescentă confuză care urăște pe toată lumea și vrea să fie iubită.
Dar, dacă există o țară căreia Rusia ar fi dispusă să o aducă în beneficiul îndoielii, aceasta este, fără îndoială, Franța, obiectul fascinației sale de două secole și jumătate. Vedeți, totul se rezumă la Ecaterina cea Mare. S-ar putea să o cunoașteți ca bătrâna nebună care a futut un cal (nu a avut, nici nu a trebuit, ce, cu un adevărat grajd de bărbați umani la dispoziție), dar era destul de fană a Iluminismului în tinerețea ei în zilele noastre și era celebrul corespondent al lui Voltaire. Catherine a fost cea care a introdus dragostea tuturor lucrurilor franceze nobilimii ruse, pe care nici măcar Revoluția franceză sau invazia lui Napoleon nu le-ar putea murdări.
Rușii de înaltă societate au privit Franța ca simbol al civilizației și au încercat să o imite în orice mod au putut. Abilitatea de a conversa în franceza pariziană era absolut esențială pentru orice nobil rus din secolul al XIX-lea, uneori cu virtuala excludere a limbii lor materne. În poezia capodoperă a lui Pușkin, Eugene Onegin, unul dintre personajele principale, o tânără rusă bine crescută, abia poate vorbi rusește și nu poate deloc să citească sau să scrie în el, știind doar cum să comunice corect în limba lui Voltaire. . O parte din Războiul și pacea lui Tolstoi este scrisă în franceză, deoarece conversațiile personajelor într-o companie politicoasă ar fi avut neapărat, cel puțin parțial, în limba respectivă.
În mod ciudat, nici căderea Romanovilor și apariția Uniunii Sovietice nu au fost capabili să excizeze în totalitate obsesia cu Franța din psihicul rus. Alexandre Dumas a fost autorul preferat al copiilor sovietici, filmele franceze și vedetele franceze au fost iconice în Uniunea Sovietică post-al doilea război mondial, chiar am pronunțat anumite nume non-franceze (cum ar fi Picasso, de exemplu) în stil francez, cu accent ultima silabă, pentru că ne suna mai elegant în acest fel. Ne-a plăcut dracului Franța. Este bine că Franța nu a avut idee, pentru că dacă ar fi făcut-o, probabil s-ar fi predat.
Imperiul Mayo
Dar nicăieri dragostea noastră față de Franța nu s-a manifestat mai violent și fără sens decât în mâncarea noastră. Se poate spune sincer că, deși împăratul Napoleon nu a reușit să cucerească Rusia, încercarea ulterioară a mareșalului maioneză a fost un succes fără echivoc. A fost rapid, nemilos și a măturat țara de la Marea Baltică la Pacific, fără a cruța nimic și nu a lăsat supraviețuitori în urma sa. Între prima sa introducere în bucătăria sovietică din anii 1930 și momentul în care Uniunea Sovietică s-a prăbușit, alimentele pe care cetățenii sovietici nu le-au adăugat maioneză vor deveni o minoritate mică, oprimată.
De fapt, este mai deranjant decât îți poți imagina. Ascultă-mă, oh, muritorilor. Ascultă și tremură. Punem maioneză în supa noastră. Nu. Nu iti intoarce privirea. Exemplul nostru să fie un avertisment pentru voi toți. În nenorocita noastră supă. S-a întâmplat. Oamenii fac asta *. Dacă aveți nevoie de un moment, continuați și luați-l. voi intelege.
În mod ironic, însă, rușii au împrumutat acest sos cel mai francez dintre toate, nu de la francezi, ci de la americani! Se știe în mod obișnuit că maioneza a fost introdusă sovieticilor de către Anastas Mikoyan, ministrul comerțului lui Stalin, după călătoria acestuia în Statele Unite în anii 1930 Unii cred că a fost una dintre cele mai oribile crime ale stalinismului. Totuși, Mikoyan își făcea doar treaba. Ministrul viclean a primit ordin să aducă ceva din America care să poată fi reprodus cu ușurință în URSS și care să poată oferi ceva nou palatelor maselor, roșind în mod comunist napi și pâinea neagră de la gloriosul triumf al proletariatului.
Mikoyan a adus înapoi mai multe alimente americane exotice, cum ar fi înghețata și hamburgerii, iar unele dintre inovațiile pe care le-a împrumutat au revoluționat industria alimentară sovietică, dar nimic nu a făcut-o într-o asemenea măsură ca sosul spermă de origine franceză. Mikoian a văzut corect că maioneza era ieftină și ușor de produs, putea fi făcută din ingrediente ușor disponibile în Rusia, se potrivea bine cu legumele rădăcinoase care, la vremea respectivă, constituiau aproximativ 100% din dieta rusească fără pâine și vodcă și aveau o ușoară gust suficient pentru a nu excita subiectele ascultătoare ale tovarășului Stalin într-un grad periculos.
Inovația s-a răspândit mai repede decât un foc de perie, ceea ce ar fi putut avea ceva de-a face cu introducerea lui Mikoyan a conceptului pur american de publicitate în masă în economia sovietică. El a fost, de exemplu, cel care a venit cu sloganul pe care l-am menționat în partea 1, despre ketchup fiind un „condiment american picant”.
În cele din urmă, însă, conexiunea americană nu a rezonat cu rușii. Orice și orice fantezie trebuia să fie franceză. Acesta este motivul pentru care cea mai populară marcă de maion fabricată de sovietici a fost numită „provensală”, chiar dacă nu avea nicio legătură cu Provence și probabil că nici măcar nu ar fi recunoscută ca hrană acolo. Iubim, iubim, iubim oferind mâncărurilor noastre nume franceze. Astfel, piureul de cartofi este întotdeauna denumit „piure de cartofi” în Rusia și cartofii prăjiți ca „cartofi în friteur” și cartofii prăjiți ca „kartoshka-frites”, iar mâncărurile care nu sunt cartofi ca „ce dracu este asta?”
Acesta este și motivul pentru care toate cele trei alimente pe care le voi profila astăzi au nume franceze, iar două dintre ele prezintă în mod proeminent maioneză.
Olivier
Una dintre viitoarele posturi care explică Rusia, nu pe tema alimentelor, trebuie să vorbească cu siguranță despre tradiția rusă de a sărbători Anul Nou, singura noastră sărbătoare națională majoră care este literalmente sfântă pentru fiecare persoană. Înlocuirea austerului Crăciun ortodox, punctat de post și slujbe bisericești, cu Anul Nou lacom, bețiv, laic, unificator și scandalos de vesel a fost unul dintre lucrurile pe care sovieticii le-au făcut bine și chiar recenta întoarcere a creștinismului fundamentalist în Rusia Nu am putut elimina tradiția iubită.
Și pivotul, stânca, fundamentul incasabil al festivității este salata Olivier, cadoul cu adevărat magnific, fără sfârșit, generos al Franței pentru absolut nimeni. Pentru că Franța nu are nimic de-a face cu ea.
Iată afacerea despre Olivier (sau „oliv’ye”, pentru a folosi transliterarea rusă adecvată). De fapt, a existat în Rusia țaristă, a fost inventat de un bucătar belgian (de asemenea, nu suntem imuni de a interpreta greșit belgienii ca francezi) și a fost servit, în mai multe variante, în restaurante de înaltă clasă. Când am vizitat anul trecut muzeul de istorie Chelyabinsk, am văzut chiar o transcriere a unei rețete din secolul al XIX-lea. Este în continuare amintirea mea cea mai vie și scandalizată despre Chelyabinsk, un oraș care a fost lovit recent de un adevărat meteorit nenorocit. Aparent, țaristul Olivier conținea tânăr (nenorocit de tânăr!), Sturgeon (ce?!), Limbă de vițel (limbă de vițel nenorocită!), Cozi de raci (trebuie să mă rați!), Rață afumată (pentru dragostea lui Marx!) și un sos special ale cărui ingrediente erau un secret bine păzit care a murit alături de Romanov. Se presupunea că conținea oțet, ulei de măsline Provence și muștar.