O excursie în Osetia de Sud Caravanistan
Postat pentru prima dată pe The Best Traveled. Retipărit aici cu permisiunea amabilă.
Osetia de Sud și-a declarat oficial independența față de Georgia în august 2008. Aceasta a fost acceptată de Rusia și ulterior a fost acceptată și de Venezuela, Nicaragua și Nauru. Acest teritoriu mic este recunoscut ca parte a Georgiei de către Națiunile Unite. Muntoasă și chiar în zonele joase la o altitudine care depășește 700 de metri, acest mic teritoriu este locuit în zilele noastre de oseti, un trib înrudit cu iranienii. Limba lor este de origine indo-europeană, spre deosebire de georgiană, care aparține unei alte familii. Osetia de Sud ca nume a fost folosită pentru prima dată în 1922 de către sovietici. Aproape 100 de ani mai târziu, acest loc funcționează acum sub egida Rusiei, a cărei asistență militară asigură supraviețuirea continuă a locului. În mod surprinzător, Travelers Century Club nu recunoaște acest lucru ca o „țară”, cu scuza slabă că „nu vor să fie independenți”. Având în vedere că locul are un parlament, o limbă și, evident, o identitate, nu văd cum poate fi adevărat.
Intrarea în Osetia de Sud
Consultați subiectele privind vizele și punctele de trecere a frontierei din Osetia de Sud pentru informații actualizate.
Ziua 1
Fusesem în contact cu Vadim și părea că totul era clar. Zborul meu din Moscova a aterizat în micul aeroport Vladikavkaz - Am mai fost acolo și pot recomanda orașul în sine, unul dintre cele mai frumoase din Rusia și, fiind Osetia de Nord, cu o atmosferă regională distinctă, caucaziană. Nu știam la ce să mă aștept și cine mă va aștepta exact sau cum ar arăta el - cu siguranță că ar fi un bărbat.
M-a apropiat de mine o față închisă, cu pielea închisă. Acesta a fost Vadim! Îmi închipuisem că era mai bătrân și ... rus. În schimb, Vadim era absolut osetian și avea doar 28 de ani, deși părea mult mai în vârstă. Ne-am îndreptat și rapid am fost prezentat la Giorgi, de asemenea întunecat, dar mai tânăr, deși se pare că avea 30 de ani și avea deja doi copii. Am pornit în direcția munților îndepărtați.
Este întotdeauna destul de ciudat când stai brusc cu doi străini complet, dar mai ales când te îndrepți către o țară precum Osetia de Sud. Amândoi au fost curioși cu privire la motivele mele pentru care am vrut să vizitez. Nu puteam să scutur ideea că s-ar putea crede că sunt spion, dar am explicat în cea mai bună rusă cu care am putut veni - am discutat exclusiv în rusă - despre TheBestTravelled și cum implică obținerea de puncte pentru oriunde te duci.
Traseul prin marginea Osetiei de Nord devine din ce în ce mai interesant pe măsură ce vă îndreptați spre munți. Un râu cu aspect aspru, chei și în lunile mai înconjurate de munți acoperiți de zăpadă oferă un peisaj minunat și există câteva monumente pentru eroii osetieni pe drum, pentru o măsură bună. Peisajul și conversația din ce în ce mai prietenoasă au făcut ca ora și jumătate până la frontieră să treacă.
Mă așteptam la mai multe probleme și întrebări din partea rusă, dar a fost mult mai ușor, în ciuda unei cozi lungi de vehicule în față. În mod clar, aceasta este o trecere de frontieră legitimă pentru părțile implicate. Vadim mi-a spus că sunt primul turist din 2016 - ar trebui să știe cum lucrează cu ministrul! Așa că am trecut de granița rusă și mai sunt încă 10 kilometri în sus până la tunel, recent modernizat.
Acest tunel are toate elementele pentru a fi cea mai orgasmică trecere a frontierei din lume. În primul rând, tunelurile ca granițe nu sunt atât de comune în primul rând. Apoi, treceți din punct de vedere tehnic din Europa în Asia. Și cel mai bun „frison” dintre toate - când ești afară, te afli într-unul din acele câteva teritorii al căror statut este ambivalent. În mod clar, este de facto independent. Dar la fel de clar, doar 4 țări ONU recunosc acest lucru (plus Abhazia și Transnistria) și este singurul statut independent de facto care are o politică de viză neclară.
Odată ce ați ieșit, în Osetia de Sud, începe coborârea. Primul lucru notabil pe care îl vedeți, în afară de munții superbi, este un „спасибо россия” (mulțumesc Rusia), scris în țara de lângă rămășițele unui viitor hotel georgian care nu s-a întâmplat niciodată. Și apoi este primul sat și punctul de control.
Nu au existat complicații aici, la urma urmei ne aflam pe gazonul acasă al băieților și ei știau clar că majoritatea bărbaților în uniformă înarmau punctul de control. Zece minute mai târziu, am fost îndepărtați și ne îndreptăm spre Tskinvali, încă 54 de kilometri sud, chiar la granița cu Georgia - unde se termină ultimele blocuri ale capitalei, începe Georgia propriu-zisă.
Primul sat văzut de la punctul de control
Traseul în jos nu este deloc plictisitor. Ne-am oprit la un izvor natural cu apă care se strecoară pe ici pe colo - un conținut foarte ridicat de fier face un gust înțepător. Au fost și câțiva soldați ruși care au făcut o pauză acolo. Traseul dezvăluie minunați munți verzi asemănători cu elveția, zăpadă încă pe vârfuri. Nu m-am putut abține să-mi exprim entuziasmul, dar Giorgi, cu un mare simț al umorului, mi-a adus aminte de acest lucru când vedeam distrugerea din Cskhinvali - Elveția, a exclamat el însuși cu sarcasm, la momentul potrivit.
Unul dintre multele izvoare naturale de apă, apa plină de fier
Nu mi se spusese că mesele erau incluse în „pachet”, dar erau. Așadar, înainte de capitală, prima noastră oprire a fost una neprogramată la vila lui Giorgi, încă în construcție pe șosea. El a vrut să verifice lucrătorii care o construiau și, până atunci, deveniserăm deja prieteni, așa că nu era o problemă. La câțiva metri de acolo se afla un restaurant la marginea drumului cu câteva tarabe private din lemn în pădure unde se servea mâncare. O fată superbă osetiană - prima femeie pe care am văzut-o de la graniță - a servit tradiționala plăcintă și carne care ar fi dieta de bază în următoarele trei zile. De asemenea, am supradozajat considerabil vinul roșu fantastic, deși Giorgi era puțin mai conservator în timp ce conducea.
Panorama Tskinvali. Unde se opresc clădirile este granița impenetrabilă cu Georgia
Nu mai era decât un alt sfert de oră până la marginea capitalei, unde am ajuns cam la ora 18:00. Un semn nou, care proclamă orașul drept „oraș-erou”, este o oprire naturală pentru selfie-ul succesului. Da, ajunsesem la Tskhinvali!
Intrarea în Tskinvali din nord - „oraș-erou”
Un oraș care probabil nu și-ar imagina niciodată că va deveni într-o zi o capitală. Astăzi are 30.000 de oameni, puțin mai mult de jumătate din populația țării. Evident, acest lucru nu este exact New York în ceea ce privește traficul și interesul, dar are mai mult decât pare, aș așa cum aș descoperi rapid. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne plimbăm în zona pieței centrale, unde pe o parte a vechiului teatru se reconstruiește și pe de altă parte există un pătrat destul de mic care duce la noul muzeu național și, de asemenea, noua clădire a parlamentului, steag roșu și galben al Osetiei fluturând în partea de sus.
Noua clădire a parlamentului, finalizată în 2015
Giorgi m-a condus în jurul celor două drumuri principale - Stalin și Lenin - și a fost imediat clar că există mai multe pentru dezastrul turistic din mine decât mă târguisem. O mulțime de blocuri sovietice decojite, care poartă în mod clar semnele războiului, un număr destul de mare de memorialuri ale tinerilor osetieni care au pierit în întreaga perioadă de instabilitate, dar mai ales în 1991 și apoi în războiul de 5 zile din august 2008 care a dus la independența țării . Mi s-a spus că aș putea face fotografii oriunde în capitală - fără limitări. În mod clar, acest lucru este foarte departe de Coreea de Nord. Spre bucuria mea, ghizii mei m-au lăsat repede la hotel și am putut să merg la mica mea plimbare de recunoaștere, deși s-a întunecat în curând și a murit destul de ușor.