Depresia a schimbat radical modul în care au mâncat americanii - The New York Times
O MASA PATA
O istorie culinară a Marii Depresii
De Jane Ziegelman și Andrew Coe
Ilustrat. 314 pp. Editori Harper/HarperCollins. 26,99 USD.
În timpul campaniei sale prezidențiale din 1928, Herbert Hoover a declarat că Statele Unite sunt „mai aproape de triumful final asupra sărăciei decât oricând în istoria oricărui pământ”. Țara era plină de prosperitate după război, iar starea de spirit a țării se reflecta pe mesele din America. Pe măsură ce oamenii au venit în orașe și s-au mutat în apartamente mici, au început să prolifereze delicatese, cafenele și alți furnizori de alimente pentru mâncare. În comunitățile rurale, experții în eficiență încurajează soțiile fermierilor să-și ușureze sarcinile cu o serie de noi facilități. Când președintele Hoover și soția sa, Lou, au ajuns în Casa Albă, au dat un ton regal, prezidând banchete complexe multicurs și cerând jachete de masă chiar și în familie.
Depresia a adus toate acestea la capăt. Și așa cum arată Jane Ziegelman și Andrew Coe în istoria lor culturală antrenantă și adesea în mișcare, „A Square Meal”, acei ani au schimbat și modul în care America gândea despre mâncare. Suntem ceea ce mâncăm - sau, în cazul Depresiunii, nu.
Ca și în alte privințe, efectele gastronomice ale Marții Negre nu au fost imediate. Rapoartele de război și statisticile „alunecoase” au făcut ca impactul total al prăbușirii pieței bursiere să fie greu de evaluat și, mult timp în criză, administrația Hoover a rămas ferm optimistă. În New York, un număr crescut de oameni din liniile de pâine ale orașului au fost un prim-clocot. Instituția liniei de pâine datează de la începutul secolului al XX-lea, când turiștii se îndreptau spre Bowery pentru a uita la muncitorii sezonieri care făceau coada la „micul dejun de promenadă” de pâine uscată și cafea în lunile de iarnă. Organizația de caritate oficială a orașului - temutul „Muni” - a impus clientelei sale „teste de muncă” punitive și a fost privită ca o ultimă soluție. Cu toate acestea, chiar și liniile private de pâine aveau un miros distinct al legilor morale englezești sărace: pentru a se asigura că numai cei mai disperați beneficiau, oficialii au distribuit în general aceste mese slabe în toiul nopții.
În primăvara anului 1930, firele de pâine nu s-au dispersat ca de obicei. Au crescut. Pe măsură ce un număr tot mai mare de muncitori urbani au fost concediați și muncitorii agricoli au început să inunde orașul în căutarea unui loc de muncă, au apărut linii improvizate de pâine în toată New York-ul; până în 1931 serveau aproximativ 85.000 de mese pe zi. Socialistul Marian Spore i-a înmânat lui Y.M.C.A. bilete de masă pe Bowery, în timp ce William Randolph Hearst a finanțat - și a făcut publicitate - două camioane ale armatei care servesc sandvișuri pentru oameni înfometați și crullers.
Hoover și consilierii săi aveau o credință de neclintit în spiritul filantropiei private și o aversiune constituțională față de orice formă de ușurare directă. Dar pe măsură ce au trecut lunile și valurile de prăbușire financiară au ajuns mai departe, administratorii orașelor au devenit clari că era nevoie de un sistem mai organizat. Liniile de pâine, cu standardele lor nutriționale îndoielnice și provizii nesigure, nu au fost niciodată concepute ca mai mult decât un punct de reținere. În dreapta, criticii au acuzat că mâncarea gata îi face pe bărbați capabili și încurajează freeladers să inunde orașul. Asistenții sociali s-au plâns că documentele amatorice au deviat fonduri din eforturi mai organizate. Deoarece era inacceptabil din punct de vedere social pentru tinerele femei să patroneze liniile de pâine, „fetele de afaceri” adesea înfometau.
Bineînțeles, suferința nu s-a limitat la orașe. În ciuda afirmației lui Hoover din 1931 că „nimeni nu este de fapt foame”, țara îi era foame disperată. Pe măsură ce depresia s-a adâncit, pentru majoritatea americanilor întrebarea a devenit nu dacă cineva suferea, ci în ce fel. Ziegelman și Coe se bazează pe o serie de surse primare pentru a produce imagini sumbre ale dietelor de subzistență din toată țara. O văduvă din Arkansas și cei șapte copii ai săi au fost descoperiți de un lucrător de ajutor care aveau puțin mai mult decât „o halbă de făină și câteva resturi de oase de pui” în căptușeală; minerii de cărbune din Virginia de Vest fără muncă erau limitați la „cartofi, pâine, fasole, oleomargarină”. În Dust Bowl, familiile „și-au redus dieta zilnică la minimul de făină, untură și cartofi”, completate adesea de ciulinul rusesc - mai bine cunoscut sub numele de smântână. Pelagra, rahitismul și alte boli ale malnutriției au fost rampante. Efectele deficitului de vitamine ar putea fi resimțite în anii de război, când un număr uimitor de tineri recrutați nu și-au reușit fizicul.