Când Madewell și Lululemon folosesc modele Plus, este însușirea mărimii - Vox
„Aproprierea mărimii” face ca mărcile să fie punctele brownie fără a face treaba.
Împărtășește această poveste
Acțiune Toate opțiunile de partajare pentru: Când mărcile folosesc modele de dimensiuni mari și nu confecționează haine de dimensiuni mari
Această poveste face parte dintr-un grup de povești numit
Cu câteva săptămâni în urmă, am fost surprins să întâlnesc o imagine singură a modelului de curbă Stella Duval în fluxul Instagram de la Madewell. Îmbrăcat într-un buton cu mâneci scurte și elegant și o pereche de denim cu talie înaltă, Duval a servit drept mod subtil al mărcii de a-și desfășura linia de denim de dimensiuni extinse.
Cu o talie de 33 de inci și un bust de 36 de inci (ceea ce o face o rochie americană de mărimea 10/12), Duval este cu câteva dimensiuni mai mică decât femeia obișnuită din Statele Unite. Cu toate acestea, fashionistele devotate s-au prins rapid de semnificația figurii ei puțin mai mari decât modelul într-o mare de zero.
Un comentator a remarcat: „Sunt atât de încântat de potrivirea curbată!” în timp ce altul exclamă fără suflare: „Îți mulțumim pentru adăugarea unor dimensiuni mai mari. ȘI INCLUSIV FETE MAI MARI ÎN VISUALUL DUMNEAVOASTRĂ ! MUR LITERAL DE EMOCIUNE. ”În același timp, știrile au apreciat în mod diferit expansiunea ca fiind„ progresivă ”și„ împuternicitoare ”.
Cu toate acestea, în zilele care au urmat, s-a întâmplat că aceasta nu a fost probabil tura inclusivă pe care atât de mulți o așteptaseră. Noua linie Madewell a fost limitată la mai puțin de o duzină de perechi de denim într-o gamă limitată de culori și potriviri; perechile selectate erau disponibile numai online și se vânduseră în câteva ore. Adăugând insultă la rănire, pe site, blugii „curbați” - un termen folosit aproape universal pentru a desemna dimensiuni mai mari decât cele standard, acum „mărimea plus” a devenit trecută (dar ceea ce Madewell explică se referă la formă și nu neapărat la dimensiune ) - au fost modelate confuz de femei zvelte.
De asemenea, s-a dovedit că dimensiunile au fost etichetate greșit. În timp ce compania susținea că blugii au crescut până la mărimea 20, circumferința taliei blugilor corespundea mai bine cu mărimea 14, abia depășind pragul drept/plus. Madewell a refuzat să comenteze această problemă.
Aceasta a fost cu greu o revoluție; a fost incluzivitate cu un asterisc.
Totuși, ceea ce m-a frapat la lansarea din denim Madewell a fost utilizarea imaginii Duval în lansare și promovare. În timp ce industria modei de dimensiuni mari se confruntă în prezent cu ceva renascentist, rămâne totuși un teren foarte contestat. Dacă Madewell nu era foarte serios în ceea ce privește îngrijirea femeilor cu corpuri „non-standard”, atunci de ce a îndrăznit compania să cocheteze cu controverse folosind Duval ca față a campaniei?
Deși comercianții cu amănuntul și consumatorii continuă să se lupte cu modul de a se referi la corpul femeilor grase și la rochia lor, un număr din ce în ce mai mare de comercianți cu amănuntul pare să sară brusc pe bandă de modă de dimensiuni mari. La fel ca la Madewell, însă, aceste lansări nu au fost fără probleme.
Aceasta ridică câteva mari întrebări: Ce a precipitat această întorsătură incluzivă și, poate mai important, cine beneficiază în cele din urmă atunci când comercianții cu amănuntul obișnuiți folosesc imagini cu femei grase în materialele lor promoționale și de marketing? Dacă nu consumatorii se identifică ca atare, atunci trebuie să fie mărcile. Cu toate acestea, atunci când grăsimea devine la modă - chiar și atunci când femeile ale căror corpuri le plasează dincolo de spectrul dimensiunilor standard nu beneficiază de beneficii - echivalează cu însușirea.
Stigmatizarea grăsimii
În ultimii opt ani, am cercetat istoria și cultura modei plus-size. Cercetările mele au scos la iveală faptul că de la nașterea îmbrăcămintei de îmbrăcăminte la sfârșitul secolului al XIX-lea (când mărimile plus erau cunoscute cu fermecător sub numele de „îmbrăcăminte”), industria modei a ignorat în mare măsură nevoile vestimentare ale femeilor grase. În același timp, imaginile corpurilor ne-subțiri și non-albe nu se găsesc nicăieri în paginile presei de înaltă modă și în cultura publicitară în general.
Marginalizarea industriei a modei de dimensiuni mari este în mod semnificativ și nedumeritor, în contradicție cu cererea consumatorilor. Așa cum a estimat recent Business Insider, moda de dimensiuni mari valorează anual 21 de miliarde de dolari, care a rămas în mare parte neexploatată, cu excepția unui pumn de linii de difuzie flash-in-the-pan, colaborări de tip high-low și pop-up.
Acest lucru se datorează faptului că, până de curând, moda de dimensiuni mari a fost considerată atât patentă, cât și riscantă din punct de vedere comercial, dacă nu chiar iresponsabilă. Dacă marele preot și preoteasa modei - Karl Lagerfeld și Anna Wintour - au declarat la fel de târziu că „nimeni nu vrea să vadă femei curbate pe pistă” și a luat în derâdere Midwestern-urile neasumate ca „căsuțe”, ce stimulent au făcut celelini și Balenciagas (să nu mai vorbim de H & Ms și Zaras) din lume trebuie să se ocupe de femeile de mărime? Pe fondul isteriei mediatice care înconjoară epidemia globală de obezitate, puțini comercianți cu amănuntul au îndrăznit să pătrundă în această maelstrom culturală, ca să nu fie acuzați de „farmecul” obezității de către „experți” de fotolii și troli pe internet.