O primire călduroasă, păstorii de reni siberieni își deschid corturile pentru turiști
Campingând într-un tipar tradițional nomaz, Sophy Roberts aruncă o privire asupra vieții Nenetilor
Două zile și două nopți, stau într-un tren din Moscova. Trecem de stația Sob, alunecăm peste cercul polar polar și ne întoarcem spre Salekhard, capitala regiunii autonome Yamalo-Nenets. Mă schimb într-un camion cu șase roți. Trecem gura unui Ob înghețat - nu există poduri până în nordul acesta - înainte de a ne îndrepta spre nord spre Peninsula Yamal, o fâșie de pământ bogată în petrol și gaze care ajunge ca un deget spre Pol. Destinația mea este o tabără de păstori de reni Nenets indigeni din tundra arctică, unde Uralii, care împart Europa de Asia, se estompează în câmpii străbătute de furtuni.
Această versiune rusească a turismului de aventură - o oportunitate care abia începe să sosească în această zonă îndepărtată a țării - are un anumit stil. Trekol-ul nostru fabricat în Rusia ar putea aparține unui Mad Max polar: un vehicul pentru toate terenurile, cu anvelope fără tub, care este, de asemenea, amfibiu (necesar în cazul în care suprafața înghețată a unui râu cedează). Acest lucru se întâmplă odată în călătoria noastră, senzația de a cădea prin gheață despicată într-un curent cu mișcare lentă mă face să mă gândesc la căderea într-un nor.
Mi-e foame de capacitățile Trekol. Dacă ceva nu merge bine aici, nu există servicii de salvare ușor accesibile care să vă scoată. De aici și scheletele de fier abandonate - excavatoare, camioane, camioane - care se află în zăpadă pe marginea singurului drum. Devine mai singuratic cu cât mergem mai la nord până ne îndepărtăm și traversăm zăpada deschisă.
În primele câteva ore, o rafală de viscol în jurul cabinei Trekol. Se pare că sunt blocat într-o minge de ping-pong. Apoi vremea se schimbă, iar soarele se transformă într-un disc pal albastru cu cristale de gheață. Cerul devine un albastru moale olandez. Chiar și mlaștina pare fermecată, strânsă de îngheț și de bazine de cobalt înghețat. Ne oprim o vreme pentru a ne liniști, care este profundă și largă. Aud trilul vântului pe ramuri fragile. Urmărim o vulpe care trece prin crusta chelă a tundrei, unde urmele ptarmiganului alb arată ca niște stele. Când bat din palme, o mulțime de astfel de tufișuri se ridică în aer, izbucnind ca o coadă înțepenită a unui foc de artificii.
Nu am mai întâlnit pe nimeni de ceva vreme când destinația noastră iese din neant. O biserică, cu profilul său ca și castelul Disney, se află pe o mică înălțare în tundră. În jurul său sunt șapte capele mici, un grup de cabane și un „chum”, sau tipic tradițional nomad, unde voi sta pentru următoarele patru nopți. Există și un lac, așa că mi se spune. Este greu de văzut unde începe și se termină apa, dar este acolo, ca un șanț ascuns dincolo de crucile de aur ale bisericii de lemn. Așezarea, la aproximativ 25 km de Laborovaya, cel mai apropiat sat, se numește „Țara Speranței”. Aici, Anna Pavlovna Nerkagi, autoră și educatoare rusă premiată, conduce un orfelinat și o școală pentru păstorii reni locali sau Nenets, care este comunitatea indigenă căreia îi aparține.
Anna Pavlovna este un amestec curios. Ea îi poate cita pe Dante, Goethe și Byron. Are o manieră severă, dar și un efect Piper Piper asupra copiilor Nenets, care se adună în jurul fustei ei. Este o apărătoare acerbă a modului de viață tradițional al poporului ei - o forță minusculă a naturii, nu mai înaltă decât umărul meu -, precum și o creștină devotată, a cărei lucrare de prozelitism a condus la construirea bisericii comunității în 2010. „ din Armaghedon? ” ea intreaba; „Acest loc îl va supraviețui”.
Comentariul ei mă surprinde cu surprindere. Când mi s-a spus despre această călătorie de pionierat de Intrepid Travel, compania din Melbourne care lansează tururi la Yamal, nimeni nu l-a menționat pe Dumnezeu. Am presupus că voi auzi ritmul tamburului șamanului, nu că voi vorbi despre sfinți. A fost propria mea ignoranță exotică, pentru că se pare că am întârziat un secol sau mai mult. Țarii au trimis misionari. Apoi, Nenetii au fost aduși în linie de Stalin, care a șters efectiv șamanismul de pe fața Siberiei, de la Baikal până la strâmtoarea Bering. Turmele de reni Nenets au fost colectivizate, iar copiii lor au fost trimiși la internate din oraș, unde au fost învățați mai degrabă în limba rusă decât în limba lor indigenă.
Între timp, în 1947, Stalin a încercat să deschidă bogăția de resurse a regiunii sau cel puțin să pună bazele pentru a face să plătească Extremul Nord. El a conceput ideea unei căi ferate care leagă Salekhard de Igarka, la aproximativ 1.200 km mai la est de-a lungul Cercului polar polar. Până la moartea lui Stalin în 1953, atât de multe mii de prizonieri pieriseră în clădirea acesteia, pista a devenit cunoscută sub numele de Drumul Mort. Cu Stalin plecat și cu doar 700 de km de pistă, planul a fost abandonat. Dar, în ciuda eșecului căii ferate, industriile extractive din regiune au crescut de atunci; în anii 1970, Salekhard a fost asaltat, cu o populație de acum aproximativ 45.000.