Modul de a face; Pizza armeana; (Rețetă) Revista Travel Smithsonian
Ceea ce poate lipsi lahmacun în brânză îl compune cu miel măcinat suculent, picant
New Yorkerul din mine se simte întotdeauna ca acasă în Armenia, o țară în care plăcintele cu crustă subțire domnesc și toată lumea își împarte felia. Pliantul este singurul mod de a mânca lahmacun („lah-ma-joon”) fără mizerie, pâinea plată inhalabilă, de dimensiuni mari, împrăștiată cu carne condimentată, uneori numită pizza armeană.
La fel ca omologul său italian, lahmacun este un tarif satisfăcător pentru sufletul insulei, lovind majoritatea grupurilor alimentare principale. Crusta sa cu bule, ca o napolitana, se crapa între degete, rămâne totuși la fel de moale și încovoiată ca o tortilla proaspătă. Acest lucru cade în mod inevitabil sub greutatea cărnii măcinate fierbinți, suculente - de obicei miel sau carne de vită - înțepenită cu ardei picant de Alep și însuflețită de o rafală de pătrunjel și o stoarcere de lămâie.
Întregul proces, de la o placă făinoasă la un cuptor fierbinte, până la o farfurie încălzită, durează doar cinci minute - și dacă îți este foame, la fel mănânci o plăcintă întreagă. Spune-i fast-food armean.
În Erevan, unde abundă soiurile de lahmacun, fiecare are locul său preferat. Întotdeauna există o linie pe ușă la Mer Taghe, unde puriștii se răsfățează cu un manual armean în stil lahmacun care combină carnea de vită, mielul, roșiile, pătrunjelul și ardeii iute și proaspeți. Perfect rotund și extrem de Instagrammable, nu este de mirare că acest restaurant din Piața Libertății a devenit o instituție din Erevan. Localnicii care nu pot înțelege „pizza” fără brânză, pe de altă parte, își găsesc solidaritatea la Ost Bistro, ale cărui plăcinte ovale gooey prezintă un capac neconvențional de mozzarella. Și apoi sunt îmbinările lahmacun cu inflexiune arabă, deținute de armenii repatriați din diaspora născuți în Orientul Mijlociu, unde melasa de rodie și baharatele cu rețetă secretă se împachetează în amestec.
Un astfel de stabiliment este Lahmajun Gaidz, un bistro luminos și primitor, prezidat de Gaidzak Jabakhtchurian, în vârstă de 29 de ani, un etnic armean născut în Alep a cărui familie vinde lahmacun de trei generații. El este unul dintre mii de refugiați sirieni care trăiesc în Armenia, parte dintr-o populație demografică în creștere, care îmbogățește rapid bucătăria rusificată a țării cu mirodenii și tehnici noi. „Am mulți clienți născuți în Armenia care vin la brutăria mea special pentru pâinea lahmacun și za’atar în stil arab”, a spus Jabakhtchurian. - Este un compliment uriaș.
Nimeni nu știe cu siguranță dacă rădăcinile lui Lahmacun se află în Armenia, Turcia sau în alte părți ale Orientului Mijlociu. „Cursa pentru a găsi de unde au provenit aceste alimente antice nu este un teritoriu fructuos”, a avertizat Naomi Duguid, autorul cărții „Taste of Persia: A Cook’s Travels Through Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran și Kurdistan”. La urma urmei, pâinile plate îmbogățite cu carne sunt omniprezente în întreaga regiune (ne uităm la dvs., kubdari georgieni și kiymali turcești). George Mardikian, regretatul restaurator și autor al Cântecului Americii, a scris că lahmacun a fost pregătit pentru prima dată de soțiile comercianților bogați de-a lungul Drumului Mătăsii, care au gătit felul de mâncare peste flăcări deschise în hanurile de pe drum sau în caravanserais. Depărtat de cultura lahmacunului cu buget redus de astăzi, el susține că felul de mâncare a fost istoric un „aliment al elitei”, întrucât cerea carne, un lux pe care săracii nu și-l puteau permite frecvent.