Dieta Palio O articulație italiană clasică se modernizează - SF săptămânal
Chiftele și creveți înveliți cu pancetta. (Fotografie de Peter Lawrence Kane)
Dintre toate multe, multe lucruri pe care le urăsc, Frank Sinatra este chiar acolo sus. Nu la fel de sus ca Howard Schultz sau maioneza, dar acolo sus. Urăsc disprețurile sale și urăsc smarminess-ul său de cocoș și în mare parte urăsc muzica care sună puțin ca jazz doar cu tot sexul și pericolul aspirat din el.
În timp ce recunosc în mod liber că aceasta este o opinie subiectivă, partea din Frank-ophobia mea care are cel puțin o bază în realitatea empirică este aceea că nu auziți niciodată vreuna dintre tăieturile profunde ale Sinatra. Omul a avut o carieră de peste 50 de ani și totuși este întotdeauna aceleași șase sau opt cântece, mereu, cu poate duetul său târziu în viață cu Anita Baker („Vrăjitorie”) dacă ai noroc. În consecință, actul de a juca punând o melodie sinatra firească pe o listă de redare se simte mai puțin în ceea ce privește plăcerea muzicii în sine și mai mult în legătură cu înființarea unei atmosfere anume care nu amenință.
Acesta este gândul care mi-a apărut mereu de fiecare dată când am mâncat Palio, fost Palio d'Asti, un restaurant italian de aproape 30 de ani, la nord de Downtown. Reorganizat și recondiționat, își dă o mică hernie pentru a se mișca odată cu vremurile, dar pare oarecum prins între ele și, atunci când se îndoiește de modul de procedare, uneori implicit este un cvasi-Buca di Beppo schtick. De aici și coloana sonoră cu cel mai mic numitor comun.
Dar îmbunătățirile sunt incontestabile. S-au dus plăcile de pardoseală 12-pe-12 și designul peretilor ecvine, Eadweard Muybridge-esque. În locul lor se află câțiva semnificanți ai hipnessului citat-necitat, un anunț fantomă bine executat și un cadou amari fixat la un stâlp. Cocktailurile, în special aperitivul cu migdale Oraș subteran (scotch cu infuzie de trufă albă, Nardini amaro, Nardini Mandorla, sare de trufă albă) echilibrează o eleganță masculină împotriva ingeniozității. Și salonul orientat spre față, foarte mărit, este foarte frumos, fără a crea spațiu mort în ceea ce a fost o sală de mese cu 200 de locuri.
Pentru a fi agățat timp de aproape trei decenii, Palio a cultivat în mod clar un grajd loial de obișnuiți, iar asta nu este o mică lucru. Mulți dintre ei sunt, fără îndoială, prânzuri de afaceri, în timp ce alții sunt fanii devotați ai mâncărurilor italiene care nu provin dintr-o regiune stabilită - adică alungarea acelui „d’Asti”. În timp ce nimeni nu s-ar aștepta la servere de 23 de ani cu inele pentru buze, Palio rămâne legat de vechea școală în prezentare și simțire. O farfurie de caracatiță cu caponata de vinete, fasole ceci și cerneală de calamar aioli - denumită în mod specific ca „clasic Palio” - a fost o capodoperă a texturilor și o furată la 17 dolari, deși părea a fi întrupat în 1993. Prin contrast, cacao pappardelle cu mistrețul era imaginativ și stratificat, ciocolata din paste se stratifica într-o doză de amărăciune. Si Pollo la Mattone, o jumătate de pui prăjită sub o cărămidă cu o mulțime de radicchio ofilit, era profund acidă și înțepătoare.