Ciclism pe autostrada Pamir; Taylor Beckwith-Ferguson
Ziua 1. Prima după-amiază pe autostrada Pamir a fost destul de puțin mai rahată decât era de așteptat (joc de cuvinte). După o dimineață dureroasă de intoxicație alimentară, nu mai aveam decât foarte puțin în mine și a trebuit să cobor de pe bicicletă pentru a scăpa de tufișuri de 3 sau 4 ori [avertisment: dacă nu ești confortabil să citești despre cum funcționează corpul uman, tu Probabil că ar fi trebuit să nu mai citesc acest blog cu mult timp în urmă și vă încurajez cu tărie să vă gândiți de ce ceva ce ați făcut literalmente de zeci de mii de ori vă face să vă îngreunați. Toată lumea coboară.] Deși în urcare pentru următorii 170 km, drumul nu a fost abrupt și am putut împinge pedalele într-o treaptă mijlocie de-a lungul asfaltului care se degradează lent, în timp ce flora înconjurătoare a evoluat de la un râu mărginit de copaci la tufișuri scurte până la murdărie uscată.
Bucurându-se de copaci pentru ultima dată
Ziua 2. A doua zi a trecut fără prea multă emoție - în afară de faptul că Radir și Detti s-au alăturat mie în trenul de diaree și au vizitat câmpurile din apropiere în rotație pentru a ne ușura. Când sunteți în Tadjikistan, faceți cum fac yak-urile.
caca/pauza de racire
Cel puțin toaleta la marginea drumului avea o vedere frumoasă
Ziua 3. În a treia zi, am ajuns la Jelondy, un mic sat balnear la sfârșitul civilizației. Mi-am asumat un proiect de a scrie ghiduri pentru fiecare dintre orașele de pe autostrada Pamir pentru Caravanistan, așa că, în mod firesc, a trebuit să verificăm izvoarele termale în scopuri de cercetare. Există câteva cabane mici de baie pline cu apă fierbinte pompate din subteran și, deși cea în care am mers era mult prea caldă pentru a ne relaxa, a meritat cu mult taxa de intrare de 50 de centi.
Izvoare termale în Jelondy
Flămânzi, ne-am dus la sanatoriu - vechea stațiune spa sovietică despre care mulți babuși cred că poate vindeca toate bolile - unde ni s-a spus că este singurul restaurant din oraș. Bucătarul ne-a aruncat o privire morocănoasă și s-a îndepărtat spunând „nu mai avem mâncare”, ceea ce a fost probabil cel mai bun, deoarece resturile de grăsime de oaie expirate zăceau aruncate în jurul bucătăriei murdare. Abia după ce am avut prima mea cacă solidă, nu eram dispus să încerc mai departe. Așadar, am recurs la „piață”, care a fost ultima pe care am vedea-o câteva zile. Folosesc aici termenul „piață”, deoarece vândeau doar ramen, hrișcă, pastă de roșii, ceapă putrezită, sodă expirată și bomboane. Viața este foarte, foarte dură în această parte a lumii.
Când ieșeam cu pedala din sat, am observat că nu mai urmăm liniile electrice. Sau, cel puțin, cei care erau acolo se aflau într-o stare de dezordine atât de mare, încât cu siguranță nu mai funcționaseră de veacuri. În afară de câțiva generatori mici de gaz, nu am vedea electricitate în următoarele 8 zile. Și mergeam cu bicicleta pe o autostradă internațională.
Iarba există aici!
Ziua 4. În noaptea aceea am campat într-un câmp mic cu iarbă, lângă un pârâu, chiar înainte ca drumul asfaltat înclinat ușor să se transforme într-un drum de pietriș foarte abrupt și foarte dur până la cel mai înalt punct de până acum, Pasul Koitezek, la 4270 metri (14.009 picioare) deasupra nivelului mării. Așezarea pe o canapea și respirația nu este ușoară la această înălțime și nici mersul pe bicicletă încărcat cu mâncare, apă, echipament de camping și 6 luni din toate lucrurile personale pe un drum pe care mor multe mașini. Radir, profesionistul dintre noi, a reușit cumva să mențină o conversație calmă în timp ce mă străduiam să termin un singur cuvânt înainte de a gâfâi pentru încă o gură de aer cel mai nesatisfăcător de gol, iar Detti a decis că împingerea pedalelor pur și simplu nu merită deloc și recursese la mersul cu bicicleta pe cele mai abrupte schimbări.