Bucătarii de astăzi onorează o tradiție vitală care alimentează revoluția - The New York Times
În timp ce americanii au ieșit în stradă cerând justiție rasială, restaurantele și organizațiile nonprofit au oferit mese pentru ei, bazându-se pe o lungă moștenire a alimentelor ca rezistență.
De Ligaya Mishan
BUCATAREA ESTE un arsenal. Scoateți ghivecele și tigaile și bateți-le ca tobe, capace de ciocnire, linguri. Faptul că armele sunt atât de umile este punctul: elemente esențiale de zi cu zi, disponibile tuturor. Orchestrele astfel echipate au defilat odată prin Europa medievală, în tradițiile charivariului francez și echivalentul său englezesc, „muzică dură”, coborând pe casele celor despre care se crede că au trădat moravuri sociale - ceea ce istoricul popular englez Violet Alford a numit „ începutul justiției populare. ” Acest lucru a căpătat un ton mai politic la mijlocul secolului al XIX-lea, gospodinele din Paris scufundând cratițe în afara ferestrelor proprietarilor lor, cerând scutire de la chirie. Astăzi, o astfel de zgomot perturbator a fost împrumutat ca o formă de acțiune colectivă în întreaga lume, adesea sub denumirea de cacerolazo (din spaniolă pentru „caserolă”), popularizată de o demonstrație din 1971 împotriva deficitului de alimente în Chile, în care au luat peste 5.000 de femei pe străzi zăngănind oale, golul cărora dădea dovadă cauzei lor.
Mâncarea a fost întotdeauna esențială pentru rezistență, deoarece lipsa ei este cea mai fundamentală dintre inechități. Ce fel de societate își lasă oamenii să moară de foame, fie din neglijență, fie din cunoașterea exploatării? Când prețurile la alimente la nivel mondial au crescut în 2008 și din nou în 2010, datorită parțial speculațiilor rampante, nereglementate în viitorul mărfurilor agricole, precum și secetelor și deșertificării terenurilor arabile provocate de schimbările climatice, mai mult de o sută de milioane de oameni au fost împinși în sărăcie, ducând la tulburări civile din Senegal în Uzbekistan, Nepal în Peru. În acest context, primăvara arabă a început, probabil, cu un măr - două coșuri din ele, mai exact, confiscate de un inspector de piață în decembrie 2010 de la Mohamed Bouazizi, un vânzător de fructe și legume în vârstă de 26 de ani din mic oraș Sidi Bouzid, Tunisia. Aceasta a fost doar cea mai recentă infracțiune într-un model de corupție de lungă durată, dar de data aceasta tânărul a spus: Gata. El s-a incendiat în fața unei clădiri guvernamentale și a murit într-un spital trei săptămâni mai târziu, inspirând proteste în toată țara, care într-o lună încheiaseră domnia președintelui de 23 de ani.
Într-un context revoluționar, mâncarea este în același timp literală și simbolică, un totem al puterii și uzurparea ei. Pentru americanii negri de la sfârșitul anilor 1950, Coca-Cola era deopotrivă omniprezentă și interzisă: la fântânile de sodă segregate și la ghișeele de prânz, era accesibilă doar persoanelor albe până când activistul pentru drepturile civile Carol Parks Hahn și 30 de colegi studenți au luat loc în Dockum Drug Store în Wichita, Kan., În 1958 și a comandat băutura răcoritoare. Au fost refuzați, dar au rămas, stând în schimburi, revenind zi de zi, cerând o Coca-Cola - acea icoană a Americanei, acea insignă de apartenență - până când proprietarul a capitulat și a acceptat să slujească tuturor.
Din nou, banalitatea mâncării, disponibilitatea teoretică a acesteia pentru toți, dezvăluie modul în care excluziunea și opresiunea sunt integrate în cotidian, permise în mod tacit de cei care beneficiază de sistem. Marie Antoinette, arhiducesa austriacă din secolul al XVIII-lea executată ulterior ca regină a Franței, nu a spus niciodată: „Lasă-le să mănânce tort” - filosoful francez Jean-Jacques Rousseau a atribuit o expresie similară alteia, regală anonimă, în „Confesiuni”, scrisă înainte de a se căsători chiar cu dauphinul - dar vrem să credem că a făcut-o pentru că ne surprinde atât de perfect sentimentul unei lumi în care cei care au în mod liber sau intenționat ignoră constrângerile impuse celor care nu au. Sloganul „Mănâncă-i pe bogați”, însuși creditat fals lui Rousseau și recent popular ca un strigăt de luptă printre agitatorii pentru schimbare, transformă cu bucurie această noțiune: Când rămânem fără hrană, când dulapurile noastre sunt goale, Marie Antoinettes din lume va fi sărbătoarea noastră, lucrul frivol pe care vom fi forțați să-l consumăm.
Dacă puterea troscadului s-a bazat parțial pe legăturile și așteptările unei mici comunități, în care refuzul ospitalității către oaspete la ușa ta era un semn de dezonorare, greva foamei moderne a trebuit să se bazeze pe un sentiment mai larg de indignare. Uneori, acest lucru se realizează prin expunerea insensibilității opresorului, ca în cazul sufragistilor închiși în Anglia de la începutul secolului al XX-lea, care au fost supuși unor alimentări brutale forțate care au rupt dinții și au provocat răni interne, atrăgând o condamnare publică larg răspândită. În 1981, 10 membri ai armatei republicane irlandeze au fost lăsați să moară de foame peste luni într-o închisoare de tip paramilitar din Irlanda de Nord, troscadul lor - și au cerut să fie recunoscuți ca prizonieri politici în loc de criminali comuni - fără răspuns; unii din presa britanică și-au salutat moartea ca o victorie („Nu voi vărsa lacrimi”, a scris un redactor de ziar), dar lumea s-a pronunțat împotriva unei astfel de indiferențe, iar în toată Irlanda, morții au fost plânși și sărbătoriți ca martiri - liderul al protestului, Bobby Sands, a fost ales în Parlament în timpul grevei și peste 70.000 de persoane au participat la înmormântarea sa - presând guvernul britanic să îmbunătățească condițiile de închisoare.