Ura de maioneză O scurtă istorie a maionului și a dezgustului
De ce unii oameni urăsc atât de mult maioneza?
Una dintre acestea nu este ca celelalte.
Fotografie de Margouillatphotos/iStock/Thinkstock
Lângă locul unde lucrez, există o delicatese cu un coș pe tejghea, îngrămădit cu pachete de maioneză. Sunt gratuite: dacă cumperi un sandviș, poți lua câte vrei. Știu că oamenii decenți captează doar unul sau doi, dar îmi este greu să mă mențin la această sumă. Prefer patru: două pentru a lubrifia cocul și două pachete de rezervă pentru utilizare ad libitum pe mușcături care necesită un strop suplimentar de condiment. Constat că, dacă mai rămâne mayo într-una din rezerve după ce sandvișul a dispărut, îl pot trage direct din pachet.
Bănuiesc ascuns, desigur: îmi este rușine de obiceiul meu de patru pachete pe zi, care, dacă sunt sincer, implică de obicei un al cincilea pachet. Într-o zi, un prieten m-a văzut strângând un curcan și o brânză, cu fața pe jumătate mâncată albă și strălucitoare, pe măsură ce mâna mea liberă aplica mai mult sos. "Ești dezgustător!" ea a spus.
A avut dreptate: am o problemă cu maiaua. Dar pe măsură ce mi-a dispărut rușinea, am început să mă întreb: Problema era cu adevărat a mea sau era a ei? Ketchup și muștar - regele și regina condimentului necontestat al națiunii noastre - nu provoacă furie. Dar maioneza, un ou și oțel răspândit a cărui aniversare de 100 de ani sub eticheta Hellmann's a sosit în septembrie, este o sursă de nesfârșită controversă: BuzzFeed a publicat recent un articol numindu-l „condimentul diavolului”, iar Jimmy Fallon, Rachael Ray și președintele Obama sunt toți consemnați în calitate de urăși de maion. Ce explică această controversă condimentală? De ce suntem atât de împărțiți peste maioneză?
„Ori de câte ori cineva comandă un sandwich din carne de vită pe pâine albă cu maioneză, undeva în lume, un evreu moare”, spune o versiune a vechii glume Milton Berle. Gluma funcționează pe două niveluri: s-ar putea ca evreul să moară de groază la un patron de delicatese fără idei, deoarece toată lumea știe că carnea de vită corned merge cu muștar și secară. Sau se poate ca evreica să moară pentru că ea însăși a ales mayo și alb și, prin urmare, nu mai este evreică. În oricare dintre lecturi, critica mayo este clară - Ține-ți mâzgă de mâncarea mea! - Un protest pe care criticii sosului l-ar face din ce în ce mai accentuat pe măsură ce secolul al XX-lea a continuat.
Nu ați ghici din gluma lui Berle că el însuși și-a luat carnea de vită cu maion pe alb, o preferință pe care a atribuit-o unui tânăr nomaz din showbiz alimentat de opriri în groapă la ghișeele de prânz din căile ferate din anii 1920. Dar pentru mulți evrei americani care au ajuns la vârsta majoră în acea epocă, combinația frecventă de maioneză albă, pâine albă și neamuri albe a creat o ciocnire culturală în sala de prânz în care se aflau în sfârșit. „Mă vor face de râs pentru că își vor mânca sandvișurile pe pâine albă”, și-a amintit Fred Okrand, care a crescut în Los Angeles. „Și îmi amintesc că mi-a fost rușine, cumva, că mănânc pâine de secară și ceilalți copii nu.”
În anii postbelici, totuși, comedianții din Centura Borșului au dat peste cap această insultă. Bine sensibilizate la liniile de defecțiune din peisajul condimental american și inspirate de zelul aparent fără margini pentru mayo exprimat de o națiune de gospodine obsedate de salată mulată, aceste benzi desenate au făcut din majoritatea maionilor mayoși o țintă pentru ridicolul blând. Pentru Mel Brooks, un Midwesterner era cineva care „conduce un break Ford alb, mănâncă pâine albă, milkshaks de vanilie și maioneză”. Jackie Mason a observat că, atunci când neamurile au mâncat prima dată pastramă, au folosit maiaua, dar după ce au încercat muștarul „devin ca evreii”: o privire la cineva care mânuiește lucrurile albe și „se spune„ Yech ”.
Acești glumeți au format garda înainte într-o mișcare anti-mayo înfloritoare la sfârșitul secolului al XX-lea. Woody Allen a subliniat calitățile goioase ale maionului atât în Annie Hall, cât și în Hannah și surorile ei; umoristul Harry Shearer a profilat o familie de Midwesterneri păstoși care a întreținut sticle personale de maioneză în mockumentary-ul său din 1985 The History of White People in America. Meniul de la Katz’s Deli, faimoasa articulație din carne afumată din Manhattan, s-a înclinat în fața complexului comico-industrial anti-mayo, avertizând căutătorii de pastrami să „ceară Mayo pe propriul pericol”. Până în secolul al XXI-lea, legătura condimentului cu popoarele pătrate, cu pielea dreaptă a fost de așa natură încât, în comedia Undercover Brother din 2002, învățarea să-i placă mayo a fost una dintre sarcinile cheie ale antrenorului omonimului pentru a trece ca un „om alb strâmt”. (Pentru mai multe batjocuri de maion, nu ratați Meshugene Men.)
Desigur, această campanie anti-mayo etnico-comedică nu avea prea mult sens. În ciuda aspectului său aspru, maioneza este kosher și de fapt deține un loc onorat în bucătăria evreiască; Katz’s Deli vinde fericit salată de ouă bogată în mayo și dressing rusesc. Jackie Mason, într-un e-mail, a emis ipoteza că relația complicată dintre evrei și maioneză este probabil o consecință a evreilor care se simt „vinovați pentru trădarea muștarului”.
O amenințare mai fundamentală - și mai grav mortală - pentru hegemonia maionezei ar veni de la susținătorii sănătății publice - care, ca și comedianții, au insistat că apetitul națiunii pentru sos pur și simplu a mers prea departe. Până în anii 1960 oamenii de știință trageau alarma că mâncarea prea multor alimente bogate în colesterol, cum ar fi ouăle, era periculoasă pentru inimă. În 1970, New York Times, răspunzând cererilor cititorilor de sfaturi cu privire la „alimentele care nu înfundă arterele”, a descris un prânz tipic pentru epidemiologul bolilor de inimă Jeremiah Stamler: „Un sandviș de curcan feliat, fără unt, fără maioneză, cafea cu lapte degresat și pepene galben. ” Anxietățile de sănătate legate de mayo s-au extins și mai mult cu rapoarte care leagă consumul de ouă crude de otrăvirea cu salmonella.