Blog Istoria modei și istoria pilotei
- Acasă
- Articole, jurnalism și mass-media
- Blog
- Carte: Moda Art Nouveau
- Carte: Îmbrăcăminte, societate și cultură
- Carte: Confecționarea, vânzarea și purtarea de haine pentru băieți
- a lua legatura
- Expoziții
- Prelegeri
- Cercetare: Istoria copilăriei
- Cercetare: moda etică
- Cercetare: Quilt History
- Cercetare: Textile și îmbrăcăminte mondiale
Entuziasmi: Natalia Goncharova
Expoziția operei Nataliei Goncharova (1881-1962) la Tate Modern ridică câteva probleme cheie pentru istoria - și viitorul - artei. Goncharova este prezentată aici ca un pionier uitat, cheia dezvoltării artei moderne în Rusia. Opera sa provoacă ortodoxiile istorice ale artei prin îmbinarea experimentelor franceze contemporane în cubism cu subiectul și paleta artei populare rusești. Aceasta nu a fost o limitare a modernității sale, ci o alegere pozitivă, deoarece a văzut în culorile intense și în liniile îndrăznețe ale tipăritelor religioase tradiționale un mod de a ocoli gustul timid al picturii academice. Spre deosebire de primitiviștii francezi, cum ar fi Școala din Pont Aven, Goncharova și colegii ei nu au respins atât un stil dominant, cât au refuzat să îl adopte. În acest sens, ei au prezicat experimentele culturale ale revoluționarilor ruși,
Producția lui Goncharova provoacă, de asemenea, ortodoxiile în gama sa de genuri și materiale, variind de la picturi seculare și religioase, textile, modă, design teatral și artă de performanță. Ea nu era neobișnuită în acest sens - contemporanii de la Dufy la Picasso până la Matisse se bazau pe comisioane de proiectare pentru a suplimenta veniturile din vânzările de tablouri. Cu toate acestea, s-ar putea susține că angajamentul lui Goncharova cu designul a fost mai fundamental pentru arta ei. Decorul și costumul ei pentru producția lui Serge Diaghilev din 1914 a lui Le Coq d’Or de Rimsky-Korsakov au fost esențiale pentru prezentarea operei tradiției rusești ca subiect pentru producțiile scenice fastuoase. Leon Bakst, principalul designer al lui Diaghilev, se bazase pe tradiția rusă pentru L'Oiseau de Feu și Petrushka - dar în cazul său acestea au fost privite printr-o lentilă de exotism care și-a găsit expresia deplină în orientalismul din Șeherezada sau în senzualitatea greacă a lui L '. Apres-midi d'un Faune. Goncharova a reușit să vadă suprafețele decorative ale formelor reduse ale tunicilor tradiționali ruși și a smock-urilor pe care le-a folosit pentru Nijinska’s Les Noces (1923).
La fel ca compatriota ei Sonia Terk Delaunay, Goncharova a conceput articole de îmbrăcăminte care să fie purtate atât pe scenă, cât și pe scenă. În anii 1920, a fost însărcinată de casa de modă din Paris Myrbor să proiecteze textile tipărite - și compoziții colajate pentru a acoperi suprafața rochiilor de schimb. Expoziția include o machetă a uneia dintre acestea, o revoltă de forme colorate și texturate care au fost totuși așezate cu atenție pentru a spori forma îmbrăcămintei. Acest colaj este strâns legat de costumele sale de scenă cu impact ridicat, cu motive care ar fi clar lizibile ca distanță, dar Goncharova a înțeles și cerințele modei mai convenționale. Unele modele de modă pentru Myrbor incluse în expoziție desfășoară repertoriul couture de textile de lux, mărgele strălucitoare și tăieturi conștiente de corp pentru a crea articole vestimentare care sunt izbitoare, dar încă purtabile.
Cu atât de mult talent și relații atât de strânse cu lumea teatrului, dansului și modei, precum și a artei, poate părea surprinzător faptul că Natalia Goncharova nu este mai bine cunoscută. Faptul că nu este, poate indica reinstalarea ierarhiilor genurilor pe care spera să le răstoarne. Este prea tentant să vedem că strângerea de genuri a lui Goncharova este o limitare: modernist - DAR rus, mai degrabă decât parizian; artist DAR, de asemenea, designer de costume, modă și textile; și cel mai pertinent avangardist DAR și feminin. Poate că este timpul să pășim mai departe și să o evaluăm în propriii ei termeni, ca creator al „totismului” care a refuzat să fie limitat de definițiile altora. https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/natalia-goncharova
Muzeele: Arta pungii la Muzeul de la Monnaie, Paris
O expoziție de poșete și portofele la Muzeul de la Monnaie, Paris oferă o privire detaliată asupra unor obiecte și tehnici neobișnuite, dar lasă câteva întrebări mai largi fără răspuns. Pe baza unei colecții private, accentul se pune pe piese de interes tehnic sau estetic. Din această perspectivă, expoziția nu dezamăgește - există poșete sub formă de minuscule mănuși tricotate cu cleme în formă de ace de tricotat; poșete realizate din scoici de midii; poșete imitând ceasurile emailate; și poșete din metal urmărit și gravat. Cele mai multe dintre acestea sunt suficient de mici pentru a se potrivi în palma mâinii și unele portofele miniaturale chiar mai mici, făcute pentru păpuși de modă.
Scara redusă a pieselor selectate - deși de înțeles în ceea ce privește politica de colectare și expunere - a ridicat, de asemenea, unele probleme. Cazurile mai mici decât un card de credit modern ar fi limitat în numărul de monede pe care le-ar putea conține. S-ar putea interpreta ca ținând suficient pentru bacșișuri sau transport într-o zi - cu excepția faptului că mulți au fost echipați ca „porte-louis” cu agrafe pentru a ține monede de aur și nu au loc pentru valori mai mici. Astfel au funcționat ca containere de mare valoare pentru conținuturi chiar și mai mari. Portmoneele atât de mici ar fi purtate în mod normal într-un buzunar și scoase cu o înflorire. Alte exemple din expoziție au fost realizate cu inele sau bucle pentru încheietura mâinii pentru a fi purtate în mod deschis, ca afișare a capitalului financiar și estetic. Cea mai interesantă secțiune a expoziției se referă la acest subiect și la modalitățile prin care se desfășoară ierarhii sociale codificate și rolurile de gen.
Acest lucru a fost izbitor de evident în „ecrins de mariage”, cutii de cadouri prezentate de mirele din clasa superioară miresei sale ca parte a „corbeille de mariage”. Afișat membrilor familiei și prietenilor, și chiar și publicului larg, prin rapoartele din revistele pentru femei, „corbeille” a inclus articole limitate la utilizarea femeilor căsătorite, cum ar fi bijuterii cu diamante, dantele lucrate manual și blănuri sau șaluri. Pentru contemporani, a fost o demonstrație concretă a respectului în care mirele își ținea mireasa și a intenției sale de a oferi tot ceea ce se potrivea noului ei statut. Dar, din punctul nostru de vedere, „corbeille” și, în special, „ecrin”, pot fi văzute ca metafore pentru mireasă. „Ecrinul” decorat cu gust nu avea altă funcție decât să conțină cadourile în interior. Acestea includeau de obicei o carte de rugăciuni și un portofel care să asigure bunăstarea spirituală și temporală a destinatarului. La rândul său, portofelul a câștigat valoare din monedele pe care le conținea, la fel cum trupul miresei, sub toate vestimentațiile ei fastuoase, a fost apreciat ca purtătorul viitorilor moștenitori.
Ierarhiile sociale codificate în transportul banilor - și mai ales în darurile banilor - sunt lăsate vag în expoziție. Există mai multe exemple de poșete care comemorează prima Sfântă Împărtășanie a destinatarului, dar acestea nu sunt legate de practicile de pomană care deseori făceau parte din ceremonie. În schimb, relațiile între clase sunt deplasate în regnul animal cu poșete care descriu o întâlnire între un câine de vânătoare aristocratic și un câine țărănesc. Nevoia de portmonee pentru a deține în siguranță banii limitați ai oamenilor muncii este implicată într-o secțiune despre inovațiile de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care includea o poșetă din piele fără sudură, promovată cu afișe ale unui îmblânzitor de leu. Dacă, așa cum se menționează în catalogul expoziției, au existat aproape 600 de brevete pentru îmbunătățirea închizătorilor de portofel între 1850 și 1900, a existat în mod clar o nevoie crescândă de portmonee și, implicit, o monetarizare în creștere a societății franceze. Într-un muzeu dedicat istoriei banilor, ar fi fost bine să existe mai multe despre acest cadru social sau despre capitalul social implicat chiar de deținerea unei singure monede de aur, darămite de o pungă destinată să o dețină.