Un gust de casă O sărbătoare de Revelion din Osetia de Nord Jenny Holm - Gastronomica
Trecând de la trenul înfundat din epoca sovietică până la platforma prăfuită de zăpadă de dedesubt, îmi umpl pieptul cu o suflare binevenită de aer de munte deasupra înghețului și fumului de țigară. Capacele albe ale Caucazului se ridică într-un cer cenușiu-întunecat. Bărbații înverșunați cu șepci de blană oferă mâinile femeilor cu batiste care debarcă din tren. Pentru o clipă, îmi imaginez eroina unui roman de aventuri prerevoluționar rus, aici, la marginea imperiului, pentru prima dată. „Haide”, Yulia mă scutură brusc din reverie, trăgându-mă atât pe mine, cât și pe valiza ei spre gară. - Vom întârzia la cină!
Revelionul este la doar câteva zile distanță, iar Yulia m-a invitat să o însoțesc pentru un weekend de sărbătoare celebrată la casa copilăriei tatălui ei târziu, în Vladikavkaz, capitala provinciei Osetia de Nord din sud-vestul Rusiei.
Regiunea ocupă o mică suprafață de pământ zdrobit în mijlocul Munților Caucaz, care se întinde pe granița de sud-vest a Rusiei, de la Marea Neagră spre est, până la Marea Caspică. Chiar peste graniță se află Republica Georgia și teritoriul său disputat din Osetia de Sud, care a fost ocupat de trupele rusești de la un război de câteva zile din august 2008.
Yulia a crescut la aproximativ trei sute de mile nord-vest de aici, într-un oraș de aproximativ un milion de oameni numit Krasnodar, situat la două ore cu mașina spre interior de coasta Mării Negre. Am cunoscut-o la universitatea locală de acolo, unde studiam într-o bursă și își termina studiile universitare în traducerea engleză și germană. Locuiește cu mama ei născută în Ucraina, la periferia orașului, într-un mic apartament de la ultimul etaj al unei plimbări cu cinci etaje. Cu ani în urmă, înainte de a muri de o boală despre care nu am întrebat niciodată prea multe lucruri, și tatăl ei locuia acolo. Restul familiei sale a rămas la Vladikavkaz, iar acum Yulia călătorește acolo din când în când (la „Vladik”, așa cum o numește ea cu afecțiune) pentru a-și vizita rudele osete și pentru a se conecta cu o parte din ea însăși și cu moștenirea ei pe care o poate ' nu găsesc în Krasnodar.
Munții de peste Vladikavkaz oferă un fundal magnific pentru ceea ce altfel ar putea fi un oraș cu aspect obscur, cu semnele sale de beton blocate ale oficialității sovietice și casele auto-construite ascunse de vedere de porți metalice solide care străpung străzile laterale. Cu toate acestea, numele orașului arată un trecut diferit: înseamnă „a stăpâni Caucazul” în rusă și reflectă întemeierea sa ca fiind prima cetate din care armata imperială a lansat raiduri pentru a subjuga popoarele din zonele muntoase din apropiere sub stăpânirea țaristă.2
Pentru restul Rusiei, Caucazul de Nord emană o mistică complexă, în același timp atrăgătoare și înspăimântătoare. Legenda spune că muntele pe care Prometeu a fost înlănțuit pentru eternitate ca pedeapsă pentru furtul de foc de la zei se află ascuns printre aceste vârfuri. Titanii literaturii rusești din secolul al XIX-lea au pictat un portret de durată al unei țări neîmblânzite, populată de războinici mândri și frumuseți tăcute, cu părul negru, o imagine care continuă să informeze imaginația populară de astăzi. Știrile grafice de seară care documentează multiplele conflicte violente care au izbucnit în regiune de la prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 nu au făcut prea mult pentru a combate stereotipurile. Asediul mortal din 2004 al unei școli din Beslan de către militanții care pretindeau legături cu liderii rebeli ceceni a avut loc la mai puțin de douăzeci de mile de Vladikavkaz: puteți vedea școala eviscerată din tren în timp ce trece. Atentatele sinucigașe periodice efectuate pe piețele publice și alte acte izolate de violență continuă să puncteze calmul relativ.
Pentru Yulia, totuși, acest loc reprezintă ceva cu totul diferit: amintirea tatălui ei, căldura unei familii extinse pe care nu o are în Krasnodar și atracția tradițiilor culturale pe care mama ei nu le împărtășește. „Vizitarea lui Vladik are impresia că vine acasă”, îmi spune ea, deși nu a trăit niciodată aici. Simt legătura ei cu locul imediat: Pe măsură ce șoferul unchiului ei Marat ne țese prin străzile înzăpezite, pline de plopi goi, îl arde cu întrebări despre cele două fiice ale sale adolescente. Îmi arată statuile eroilor locali și clădirile guvernamentale cu ochii strălucitori ai cuiva care nu trebuie să se uite la ele în fiecare zi. Ea țipă cu anticipație în timp ce ne îndreptăm spre linia liniștită în care generații de rude au locuit de peste un secol.
Osetii, descendenți dintr-un popor iranian care s-au stabilit în acești munți încă din secolul al VIII-lea d.Hr., se mândresc palpabil cu identitatea lor istorică și culturală. Strămoșii lor au susținut un regat puternic care a beneficiat frumos de legăturile comerciale cu China prin intermediul comercianților din Drumul Mătăsii. Majoritatea osetienilor sunt creștini ortodocși ruși, distingându-i de majoritatea celorlalte popoare din nordul Caucaziei, care se consideră musulmani (cel puțin în nume, dacă nu în practică). Împreună cu rusa, vorbesc o limbă iraniană fără legătură cu cea a vecinilor lor. Totuși, la fel ca în toată regiunea, conceptele de onoare personală, autoritate masculină și respect pentru bătrâni ordonează societatea osetiană în moduri mai mult sau mai puțin previzibile, iar obiceiul dictează în mare măsură fluxul vieții de zi cu zi. Deși patria lor a fost absorbită în imperiul rus la începutul secolului al XIX-lea, osetii continuă să-și mențină propria limbă, canonul literar și, desigur, tradițiile culinare.