Unde magazinul alimentar rus înseamnă abundență de Lea Zeltserman încălzit
Istoria sovietică ascunsă la vedere la Piața delicioasă din Toronto
Lea Zeltserman
21 februarie · 6 min citire
Când am crescut, părinții mei citeau uneori cu voce tare scrisori de la bunicile mele despre nesfârșitele linii alimentare care le marcau zilele în Leningrad și Lviv. Aproximativ 30 de ani mai târziu, strănepoții lor navighează pe culoarele ambalate ale magazinului alimentar rus Yummy Market cu mirare și uimire: Pentru ei, mâncarea rusă înseamnă abundență și emoție. Aceasta nu este lumea pe care mi-au imaginat-o părinții mei când au fugit din URSS în 1979.
Yummy Market a fost deschisă în 2002 și are acum două locații din Toronto - totuși piața rusă se consideră „experiență alimentară europeană” - o rebranding obișnuită în magazinele „rusești”. Dacă pare firesc ca un magazin rus să poarte alimente din toată URSS - care s-a dezintegrat în 15 țări în 1991 - este de fapt produsul a 74 de ani de control de stat și propagandă greu de înțeles astăzi. Rezultatele sunt furnizate în casele rusești din întreaga țară și umple culoarele a nenumărate magazine alimentare rusești. Plovul de miel uzbek este vândut alături de caviar și blini nu dă pauză nimănui. Dar aceste detalii spun de fapt o bucată unică din istoria sovieto-rusă.
Pentru bolșevicii timpurii, mâncarea era combustibil. Futuriștii epocii cu idei de utopie au imaginat case fără bucătării, înlocuite de muncitori ascultători care mestecă colectiv mese perfecte nutrițional în stolovayas (cafenele) de stat. Lărgit pe scară largă pentru calitatea lor proastă, stolovayas-ul nu a înlocuit niciodată bucătăriile, iar idealurile nutriționale nu au învins niciodată o gestionare defectuoasă a sistemului alimentar.
Intră pe Anastas Mikoyan, care era considerat mai mult luat de plăcerile gastronomice decât co-revoluționarii săi. Bolșevic armean, a devenit șeful industriei alimentare sovietice în 1934 și, în cuvintele autorului cărților de bucate Anya von Bremzen, „a fost inginerul palatului și esofagului sovietic”. În 1936, când URSS era încă deschis internaționalist, a petrecut două luni în SUA, aducând înapoi totul, de la mașini pentru hamburgeri la fulgi de porumb. Înghețata din congelatorul numit plombir este ceea ce face el - o căsătorie a dragostei sale de lungă durată pentru înghețată, o pasiune pentru potențialul său ca tratament pe tot parcursul anului pentru toate vârstele și tehnici americane de distribuție în masă. Dar după cel de-al doilea război mondial, pe măsură ce s-a instalat Războiul Rece, rădăcinile de producție industrială alimentară de inspirație americană au fost ascunse cunoștințelor publice.
Prima dată când mi-am dus părinții la Yummy Market, s-au uitat uimiți la pâinile expuse și la numele familiare: Derevensky. Orlovsky. Borodinsky. Ultima, o secară ușor dulce, acoperită cu semințe de coriandru, a devenit deosebit de simbolică pentru pâinea rusă, deși nu era disponibilă pe scară largă sau era deosebit de populară în vremurile sovietice.
Istoricul alimentar rus Pavel Syutkin spune că, în ciuda legendelor online, Borodinsky nu exista înainte de revoluție. „Există multe referințe la pâinea„ mănăstirii ”. Cu toate acestea, nu exista o singură rețetă ”, a scris el într-un e-mail (tradus din rusă). În anii 1930, numeroase rețete mai vechi au fost adaptate producției industriale și redenumite pentru a-și ascunde rădăcinile burgheze. „Deci, pâinea„ mănăstirii ”s-a transformat în Borodinsky acceptabil din punct de vedere ideologic”. Rețeta a fost stabilită de GOST, prescurtarea „standardului de stat”, reglementările stricte pentru rețete și metode aplicate în întreaga industrie alimentară. Deci, o singură rețetă putea fi utilizată pentru Borodinsky și era disponibilă numai pentru brutăriile comerciale. Coacerea pâinii la domiciliu a fost inexistentă în perioada sovietică.