Deconstructing Dinner - The New York Times

DILEMA OMNIVORULUI

york

O istorie naturală a celor patru mese.

De Michael Pollan.

450 pp. The Penguin Press. 26,95 dolari.

Viața este confuză în vârful lanțului alimentar. Pentru majoritatea animalelor, mâncarea este o chestiune simplă de imperativ biologic: dacă ești un koala, cauți frunze de eucalipt; dacă ești un câmp de prerie, mănânci pe albastru și trifoi. Dar Homo sapiens, împovărat de un creier mare și de invenții precum agricultura și industria, se confruntă cu o gamă uluitoare de alegeri, de la ouă amestecate până la Chicken McNuggets, de la un castron de căpșuni proaspete până la buchetul galben complex petrochimic al produselor alimentare dulci și spongioase cunoscute ca Twinkie. „Când poți mânca aproape orice are natura de oferit”, scrie Michael Pollan în noua sa carte îngândurată și captivantă, „Dilema omnivorului”, „a decide ce ar trebui să mănânci va stârni inevitabil anxietatea”.

Nicăieri nu este această anxietate mai acută, spune Pollan, decât în ​​Statele Unite. Bogăția, abundența și lipsa unei culturi alimentare constante, vechi de secole, au conspirat pentru a ne face americani consumatori disfuncționali, obsedați de a se slăbi în timp ce devin din ce în ce mai grăsimi, plimbându-se dintr-un pic de înțelepciune dietetică (margarina este mai bună pentru tine decât untul ) la altul (carbohidrații ucid). Pollan diagnostichează o „tulburare alimentară națională” și își propune să facă lumină atât asupra cauzelor sale, cât și asupra unor soluții potențiale. În acest scop, el se angajează în patru aventuri alimentare separate, fiecare dintre acestea începând chiar de la început - în solul din care vor ieși materiile prime ale meselor sale - și se termină cu o masă gătită, terminată.

Aceste mese sunt, în ordine, o reparație McDonald's consumată de Pollan împreună cu soția și fiul său în mașina lor, pe măsură ce trece pe o autostradă din California; o masă „organică mare” de ingrediente cumpărate la lanțul de lux Whole Foods; o cină dincolo de puii organici, al cărei fel principal și feluri de mâncare provin dintr-o fermă minunată de auto-întreținere din Virginia, care nu folosește pesticide, antibiotice sau îngrășăminte sintetice; și o sărbătoare a „vânătorului-culegător” constând aproape în întregime din ingrediente pe care Pollan le-a împușcat sau a hrănit el însuși.

Chiar dacă autorul nu ar fi fost profesor de jurnalism la Berkeley și, prin urmare, prin definiție un intelectual liberal foodie, ai putea ghici cum se va desfășura această schemă: masa McDonald's va fi găsită lipsită de nutrienți și eco-sustenabilitate; masa Whole Foods va fi decentă, dar afectată de un miros de compromis corporativ; masa fermei din Virginia va fi plină de aromă și înălțătoare; iar masa vânătorilor-culegători va fi o sărbătoare curajoasă de mistreți și moreluri, cu o parte a vinovăției și cu o ciudățenie care filosofează asupra a ceea ce înseamnă să iei viața unui porc.

Dar pentru Pollan, rezultatul final este mai puțin important decât călătoria mesei de la sol la farfurie. Raportul său supermeticulos este forța cărții - este puțin probabil să obțineți o explicație mai bună despre exact de unde provine mâncarea. De fapt, primul trimestru al cărții este dedicat unei expuneri șocante, care întoarce pagina, a vieții secrete a acelei culturi americane, cel mai aparent inocentă și benignă, porumbul.

Specia Zea Mays, pentru toate conotațiile sale de bunătate a inimii și romantismul lui Rodgers și Hammerstein („la înălțimea unui ochi de elefant”), a fost transformată în nimic mai puțin decât un agent al răului, susține Pollan. Extinzându-și articolele pentru The New York Times Magazine, el expune numeroasele moduri în care politica guvernamentală de pe vremea Nixon - de a crește cât mai mult porumb, subvenționat cu bani federali - este total în afara nevoilor naturii și publicul american.