Economie comestibilă Alegerea alimentelor printr-o lentilă economică - Knowledge @ Wharton
- Stare de nervozitate
- Google+
- Imprimare
- cometariu
- Citat
Ca și alte necesități ale vieții, mâncarea este supusă funcționării subtile și uneori de neintrecut a forțelor pieței. Cu toate acestea, mâncarea, deși este o necesitate, este, de asemenea, mult mai mult: experiența noastră despre ea este atât senzuală, cât și extrem de simbolică, o bogată răscruce de istorie, cultură, familie și memorie. Și chiar dacă, în cea mai mare parte a lumii dezvoltate, lupta zilnică pentru mâncare a dispărut în fundal, cu un consum excesiv, mai degrabă decât un subconsum, preocuparea mai presantă, alimentele rămân o problemă controversată. Scriitori precum Michael Pollan au ridicat întrebări cu privire la influența marilor agroindustrii, iar apelul de a sprijini producția locală, organică și durabilă de alimente a devenit strigătul atât pentru o mișcare alimentară „locavore”, cât și pentru o poziție culturală mai largă care critică chiar modul nostru de viață.
Noua carte a lui Tyler Cowen, An Economist Gets Lunch: New Rules for Everyday Foodies, aduce un set de principii economice simple alegerilor de zi cu zi făcute de oamenii cărora le pasă de mâncare. Prezintă o imagine clară a modului de a găsi o valoare alimentară bună (atât din punct de vedere al calității, cât și al prețului), una care disipează comparații simple între tradițiile locale, artizanale și metodele de producție în masă ale societății de consum contemporane. Cartea este în cel mai bun moment când, în concordanță cu titlul său, rămâne cu o abordare extrem de personală, anecdotică.
Fiecare masă contează
Cowen este un foodie, deși un fel foarte special de foodie. Deși nu-i deranjează să cheltuiască bani pe mâncare bună, el evită diferite forme de snobism alimentar, în special cele care echivalează costul cu calitatea și își asumă automat superioritatea alimentelor făcute din ingrediente locale. El consideră că nu există nicio scuză pentru o masă proastă și consideră că cele mai bune valori alimentare se găsesc de obicei pe calea bine bătută. În opinia sa, rutina excesivă și reglementarea excesivă sunt ambii vinovați culinari. În esență, el ia o poziție de foodist populist cu înclinații conservatoare.
O anecdotă din capitolul de început despre căutarea autorului pentru câteva mese bune în Nicaragua stabilește tonul pentru cel mai bun din ceea ce urmează - un fel de călătorie personală prin alimente, informată în mod egal de economie și intuiții informate. În timp ce Nicaragua nu este cunoscută pentru că are mâncare excelentă, autorul acordă atenție tiparelor locale, primește sfaturi de la șoferii de taxi și își găsește drumul către o mână de mese ieftine, dar satisfăcătoare. Din această experiență, el își distilează „regulile” centrale pentru bucătarii de bun simț:
1. Fiecare masă contează. Mâncarea bună și la prețuri accesibile poate fi găsită oriunde; este doar o chestiune de descifrare a „codurilor” și „semnalelor” locale.
2. Mâncarea bună este adesea mâncare ieftină. Acest lucru nu trebuie confundat cu mâncarea nedorită.
3. Fii inovator ca consumator. Cowen consideră că o schimbare fundamentală a obiceiurilor alimentare începe cu consumatorii individuali, nu cu elite politice sau alimentare, și că o astfel de schimbare poate face lumea un loc mai bun. Autorul afirmă că cititorii pot inova cel mai bine în calitate de consumatori, aplicând principiile de bază ale ofertei și cererii la alegerile lor alimentare zilnice: „Încercați să aflați unde proviziile sunt proaspete, furnizorii sunt creativi și solicitanții sunt informați”.
În apărarea agroindustriei ... Un fel de
Unul dintre principiile ideologice centrale ale autorului este acela că agroindustria mare nu este ticălosul pe care a fost descris de autori precum Pollan (The Omnivore’s Dilemma) și Eric Schlosser (Fast Food Nation). Astfel de critici tind să dea vina pe agroindustrie pentru prevalența alimentelor foarte procesate și ambalate în dieta americană - totul, de la Velveeta și Hostess Twinkies la cinele McDonald’s și TV. Cowen susține că agroindustria contemporană este o platformă neutră, nu neapărat orientată spre produse inferioare. Așa cum nu dăm vina tipografiei moderne pentru existența unor romane proaste, nu ar trebui să dăm vina pe agribusiness pentru punctele joase ale scenei culinare americane.
Knowledge @ Wharton High School
Cowen recunoaște că bucătăria americană a trecut printr-o perioadă extinsă de mediocritate și blandness, dar prezintă o istorie alternativă a modului în care aceasta a ajuns să fie. Primul vinovat a fost Interzicerea - al 18-lea amendament la Constituție care interzice fabricarea, vânzarea și transportul băuturilor alcoolice. A existat mult timp o sinergie în domeniul restaurantelor între mâncare și băutură, iar întreruperea bruscă a acestei ecuații a avut un efect dezastruos asupra multor dintre cele mai bune restaurante ale națiunii. Bucătarii instruiți în bucătăria clasică franceză nici nu mai puteau folosi vinul în sosurile lor. Un comentator a caracterizat Interzicerea drept un „holocaust gastronomic”. Deși perioada de interzicere formală a durat doar un deceniu, județele și statele individuale au început să se usuce din anii 1880, iar multe state au întârziat să restabilească accesul la alcool pre-interzicere: Texasul, de exemplu, nu a permis vânzarea de alcool în restaurante până în 1971. Astfel, Prohibiția a aruncat o umbră mai lungă asupra scenei alimentare americane decât mulți își dau seama.
Alți factori istorici includ al doilea război mondial - care a acordat o primă alimentelor convenabile, preambalate, adesea de calitate scăzută - și restricții severe asupra imigrației impuse la începutul anilor 1920 și care nu au fost complet relaxate până în 1965. Schimbările demografice în anii 1950, cum ar fi creșterea navetelor suburbane și a gospodăriilor cu venituri duble, a întărit și mai mult tendința către o bucătărie „cel mai puțin numit comun”, în care rapiditatea și comoditatea au depășit calitatea. În cele din urmă, autorul notează considerații culturale, cum ar fi prevalența televizorului și natura centrată pe copil a vieții de familie americane. În cultura tradițională europeană, se așteaptă ca copiii să se adapteze la gusturile adulților; abordarea mai permisivă americană a creșterii copiilor într-un anumit sens a încurajat contrariul.
Reguli pentru a mânca afară
Mâncarea americană a revenit din epuizarea de la mijlocul secolului al XX-lea într-un mod mare, și nicăieri acest lucru nu este mai evident decât într-o scenă de restaurant înfloritoare (dacă este inegală). Acolo, autorul găsește o cauză considerabilă de optimism în geniul american în curs de desfășurare pentru inovare și pentru asimilarea și combinarea de noi influențe. Totuși, așa cum, în absența cererii consumatorilor pentru ceva mai bun, sistemul american de aprovizionare și producție alimentară înclinat odată spre mediocru și previzibil, același sistem continuă să aibă puncte tari și puncte slabe încorporate. Consumatorul informat trebuie să înțeleagă ce face bine sistemul american și să caute semne revelatoare de inovație și valoare.
Punctul forte al sistemului american, potrivit autorului, constă în liniile sale de aprovizionare lungi și eficiente. În timp ce ingredientele proaspete crude (în special produsele și fructele de mare) nu sunt întotdeauna ușor de găsit sau sunt disponibile doar la un preț premium, sistemul american ia ingrediente prime „suficient de bune” și le combină în moduri interesante și inovatoare. Astfel (cu numeroase excepții locale, bineînțeles), consumatorul care caută valoare este sfătuit să caute feluri de mâncare care conțin compoziție intensă, în loc de consumatoare de ingrediente. "Sardinele la grătar pe pâine sunt uimitoare în Portugalia - și destul de ieftine - dar în Peoria, ar trebui să căutați altceva."